|
|
Napisao A1eljko Nastasić
Tekst je pisan konkretno za kupnju XM-a a velikim je dijelom primjenjiv i na ostale modele.
0. Prije gledanja
Auto OBAVEZNO pogledati po danu, negdje od cca 9 ujutro do ranog
popodneva. Tad je najviA!e svjetla i moguće je vidjeti sve detalje. Ponesi sa
sobom bateriju i malo ogledalo za gledanje iza kotaÄ?a i ispod auta bez da
moraA! izvoditi previse kama-sutre.
1. Karoserija
Konkretno pogledati gumu oko stakala, svjetala. Pogotovo kako izgledaju reflektori u
farovima, moraju biti sjajni i bez cudnih 'fleka'. Osim toga pogledaj
A3migavce/maglenke koje su u prednjem braniku, obiÄ?no imaju pukotina jer se
ljudi natakare na rinzol s njima. Općenito provjeri da rade sva svjetla i da
nemaju pukotina.
Provjeri otvaranje svih vrata, kao i otkljuÄ?avanje i zakljuÄ?avanje na kljuÄ?
i na daljinac. Posebnu paA3nju obrati na peta vrata. Zapinjanje elektriÄ?ne
brave je jedan od Ä?eA!ćih problema kod starijih automobila , lako se rijeA!ava ali
obiÄ?no nebriA3ljivi vlasnici to zanemare pa hoće krepat koji motor brave.
Ostalo prepuA!tam tebi na duA!u. Podsjećam da se ne daA! nasanjkati na alu-felge
i sliÄ?ne gluposti, one su standard na tom autu, i same po sebi ne znaÄ?e baA!
niA!ta, da ti se ne dogodi da je to jedini dobar dio na autu.
2. Interijer
Provjeriti da svi gumbi, komande i signalne A3aruljice i instrumenti rade A!to
bi trebali. Kad velim sve, to i mislim - brisaÄ?i, A!pricanje, grijaÄ? zadnjeg
stakla, svjetlo u kabini, zabrana podizanja/spuA!tanja zadnjih stakala, itd.
Obrati posebnu paA3nju na trip computer (desni display) i status display
(lijevi), prvo i prvo, moraju na LCD displayu raditi svi segmenti, i ne
smije davati nikakve greA!ke kad motor radi, vrata su zatvorena, i auto je
spreman za voA3nju. Posebno provjeri da normalno i bez zapinjanja rade svi
prozori, sicevi, i retrovizori. Zatim pogledaj funkcionira li radio i
komande na volanu, i onda odmakni tepih ispod suvozaÄ?evih nogu i provjeri
ima li bilo kakvih tragova vlage. Ako popipaA! s prstima i osjecas blagu
masnoću izmedju njih, moguce je da curi kiler od grijanja. Nije ga teA!ko
promijeniti ali je dosta skup. Prije nego upaliA! motor, provjeri da
pokazivaÄ? nivoa ulja radi kako spada. Mora se upaliti dok 'grijeA!' i
pokazati neki normalan nivo (moguce je da bude ispod maksimuma ako je motor
radio do prije par minuta jer se jos nije sve ulje scjedilo nazad u karter),
a zatim se svjetlo iza skale mora ugasiti i kazaljka mora pasti na nulu.
2.1TD >93 moA3e imati elektronsku Lucas pumpu, u kojem slucaju NITI SLUÄOAJNO
nebi trebao paliti A3aruljicu od kontrolne elektronike (A3uta, s oznakom kao
motor u kojem je simbol za tranzistor). Ona se moze upaliti vrlo kratko kad
daA! kontakt, i onda se ugasiti. Nakon grijanja, kad se zgasi lampica, motor
mora kresnuti 'na PRVI zub', i iz auspuha treba izlaziti prozirno, nikakvi
bijeli, ili nedaj boA3e, plavicasti dimovi (o ovom vise u nastavku). Zatim
upali sva cetiri A3migavca i kratka svjetla, a onda blicni dugim svjetlom ili
stani na koÄ?nicu. NE SMIJE se pojaviti niti 'beep' niti poruka na display-u
da je pregorena neka od A3arulja.
Osim svega toga, provjeri radi li klima. Kad se postavi na 'auto' i
minimalnu temperaturu, mora puhati JAKO hladno nakon kraćeg vremena
(naravno, motor mora raditi...). Kad se klima ukljuÄ?i broj okretaja motora
mora pasti vrlo malo (moguce je da padne dosta nisko ali samo na par
sekundi). Provjeri obavezno da obrtomjer normalno radi, jer je to dosta Ä?est
problem na 2.1TD s elektronski kontroliranom Lucas pumpom. Ako auto ima
automatsku klimu, provjeri sve funkcije, i hlađenje i grijanje, i puhanje
po raznim mjestima!
Provjeri otvara li se normalno pretinac u kabini.
3. Ovjes/mehanika
Otvoriti haubu i provjeriti boju LHM-a (lokaciju rezervoara vidi u nastavku,
ako nemas niA!ta drugo pri ruci, makni Ä?ep i turni prst unutra, i drA3i ga
prema dolje da se stvori kapljica). Mora biti trava zelen. Dakle, relativno
svjetlozelene boje, moguce je da je blago mutan, no idealno mora biti
proziran. SMB zelena je znak za zabrinutost, a nedaj boA3e smeđa skoro pa
instant diskvalifikacija, ili drasticno smanjivanje cijene, jer to znaÄ?i
da ćeA! u najmanju ruku morat dati hidrauliku isprati, a mogući su u
budućnosti i dodatni problemi. LHM se mora mijenjati svakih 40.000 Km , a to
svi ovi domaći i seljaci ukljuÄ?ujući i servisere, ne rade, pa onda po
hidraulici kola Ä?uspajz od LHM-a i zmazanoće. Pitaj vlasnika kad je zadnji
put provjeren LHM. Ako te gleda ko tele u A!arena vrata reci mu o 40.000 km i
spuA!taj cijenu DRASTIÄONO, 2-3 tisuće DEM barem. NeÄ?ist LHM = izlizana pumpa,
'amortizeri', ventil koÄ?nice, razdjelnik protoka - sve JAKO skupi dijelovi.
Auto spusti u najdonji polozaj, pricekaj 10-20 sekundi da padne skroz.
Nesmije biti A!kripajucih i sl. zvukova iz ovjesa, pogotovo posluA!aj zadnji
kraj. Zatim postaviA! ovjes u najgornji polozaj. Auto se mora dignuti unutar
deset sekundi ili tu negdje, opet bez zvukova iz ovjesa, i NE SMIJE upaliti
STOP, Ä?ak niti na pola. Ako pali, znaÄ?i da su izlizani prednji amortizeri
i/ili ventil koÄ?nice. Jedan amortizer = 300 DEM i to rabljeni (moA3e se dobiti
jeftinije al to on ne mora znati...). Sve to zbog zmazanog LHM-a!!! Tokom
dizanja ce biti puno kliketanja od regulatora tlaka i sustanja pumpe itd, no
to ne treba mijeA!ati s A!kripom od mehanike ovjesa, koje ne smije biti.
Nakon toga auto staviti nazad u normalni polozaj i priÄ?ekati da se spusti.
Zanjihati auto lijevo-desno i sluA!ati predni ovjes. Nesmije biti nikakvih
kliketanja i sl. Onda blago zacimati volanom, tek toliko da se kotaÄ?i malo
pokrenu (ono, od kraja do kraja 'lufta' - luft nesmije biti >cca 7mm na rubu
volana!!!). Opet, ne smije biti nekih glasnih klikova. Mogući su A!usteći
zvuci od hidraulike, to je OK. Nakon toga slijedi volan od kraja do kraja.
Nikakvih 'tvrdih' mjesta, obrati paznju na trenutak mijenjanja smjera
vrtenja volana. Moguć je blag i vrlo kratkotrajan otpor ali samo u tom
trenutku. Ponovi radnju s stisnutom koÄ?nicom, DO KRAJA (zajaA!i posteno). Ako
se volan oteA3a, opet spomeni vlasniku nemijenjanje LHM-a i islizane
hidrauliÄ?ke elemente. Dosta posla i skupo...
Slijedi pogled na zadnje kotaÄ?e. Od cca 3-4 metra iza auta. KotaÄ?i moraju
biti pod 90 stupnjeva prema cesti. Ako je gornji rub kotaÄ?a prema sredini
auta (X-noge), zadnji ovjes ili ima ili ce vrlo skoro imati rasturene
leA3aje. Ponekad se taj problem jedva vidi ali onda obrati paA3nju na gume,
ako je viA!e izlizan unutrasnji rub. Popravak je cca DEM 60 po strani
materijala plus 2-3 sata posla. Nakon toga slijedi test kugli. Otvoris bilo
koja vrata, i probaA! 'potisnuti' po jednu stranu ovjesa (blago 'zajasiA!' na
karoseriju otprilike iznad kotaÄ?a). Ovjes mora bit srednje do jako mekan.
Ako je tvrd, ne valja kugla bilo od tog kotaÄ?a, bilo srednja, bilo obje.
Pitaj kod koga su mijenjane kugle. Ako ti veli kod Nemeca, za njega znam da
je OK. Zatim, zatvoris vrata, posjedneA! vlasnika u auto, veliA! mu da stavi
ovjes na 'sport' i da skroz okrene volan u jednu stranu (bilo koju) i stane
na koÄ?nicu. Ovjes bi trebao otići u tvrdi mod, pa ponovno probaj test
'potiskivanja', sad bi ovjes morao biti puno tvrđi. Moguće je da ce i dalje
biti isto, jer ovisi o verziji software-a u kompjuteru od ovjesa, dakle, ako
je i dalje meko, ne smatra se problemom. Sve vratiti u normalni poloA3aj,
ukljuÄ?ivo volan u centar. Dok tako stoji na miru, auto bi idealno morao
klikati regulatorom tlaka svakih pol minute ili vise, i nebi se trebao Ä?uti
konstantan sum hidraulike na ler gasu. Primijeti da bi motor morao raditi
tamo jos od sredine priÄ?e o interijeru, razlog je da se dobro zgrije i da mu
broj okretaja padne na normalni ler, to bi trebalo biti negdje izmedju 800 i
900 okretaja/min. Pusti da motor i dalje radi. Ako regulator klikeće svakih
4-5 sekundi, odmah piA!i mijenjanje ventila koÄ?nice i/ili prednjih
'amortizera' (zapravo je korektni izraz opruA3ne noge, ali ni to nije baA!
toÄ?no buduci da opruga nema). Opet, posljedica nemjenjanja LHM-a kad treba.
Zatim slijedi DOBRO pogledati da negdje ne curi LHM. Pogledaj oko posude,
pumpu (na vrhu motora uz lijevi rub), prati lajtunge od nje do regulatora
tlaka (dolje otprilike na sredini prednjeg dijela motora, vidjet ćeA! kuglu).
Odmah do je razdjelnik protoka, ima 5 lajtunga. Pogledaj dobro curi li
negdje oko lajtunga. Nije rijetko da bude blago masan, ali nikakvih kapanja
nesmije biti! Nivo LHM-a u rezervoaru (motorni prostor, 'ispred' vozaÄ?a,
plastiÄ?ni rezervoar s 7-8 gumenih cijevi) se provjerava u NAJVIA EM polozaju
ovjesa. Na rezervoaru je prozirni 'poklopac' kojem je gornji dio zaobljen,
kao polu-kugla. Na sebi ima dvije linije. Unutra se vidi mesingani prsten na
bijeloj plastici. Na najviA!em polozaju prsten bi trebao biti izmedju dvije
crte. AKo je malo viA!e ne smeta, ako je dosta niA3e (5 mm ili vise), pitaj
koliko trosi LHMa auto i gdje curi!!! Normalno je max 1 litra na svaku
izmjenu, dakle 40000km!!!
Za kraj mehanike, provjeri radi li ruÄ?na (dobro, noA3na... znaA! sto mislim).
Pritisni tek toliko da klikne 2-3 puta. Ako staviA! u brzinu i paA3ljivo
pustaA! kuplung, mora biti oÄ?igledno da drA3i, ne baA! jako, ali dosta. Ako
stisneA! do kraja, bit ce BITNO teze krenuti. Ne zaboravi da se auto nece
propesti jer ruÄ?na koÄ?i PREDNJE kotaÄ?e.
E da, da ne zaboravim. OBAVEZNO pogledaj prednje gume. Ako su nejednako
izlizane po unutraA!njem i vanjskom rubu, to moze znaÄ?iti da je neA!to od
kugli, krajnika, Ä?aA!a amortizera i sl. na umoru, no isto tako moze znaÄ?iti
da je A!pur radio seoski majstor koji o Citroenu nema pojma. Kad se radi A!pur
na hidrauliÄ?kom Citroenu, motor mora raditi i auto mora biti na normalnoj
visini (A pur BAT blizu ugla Selske i Ljubljanske avenije to zna napraviti
kako spada i ima za to poA!tenu radionu). Ako znaA! provjeriti kugle ovjesa,
krajnike i manA3ete, uÄ?ini to (najjednostavnije je s baterijom i ogledalom da
ne moraA! izvoditi kama-sutru da bi vidio iza kotaÄ?a).
4. Motor
Budući da je lijepo zagrijan, mora raditi glatko i mirno. Na pritisak na gas
u leru mora odmah regirati. Ako reagira sporo, ili mu jako dugo treba da se
opet spusti na ler, znaci da je netko kemijao po pumpi. Naglo dodavanje gasa
(dosta je svega sekundu, ali stisni do kraja i odmah pusti) idealno nebi
trebao rezultirati nikakvim crnim ( diesel) dimovima iz auspuha (probaj 2-3 puta,
pusti svaki put da se spusti skroz do lera).
Ako se odluciA! za auto, kad imas neA!to novaca, daj promijeniti dize( diesel) ili ih
bar oÄ?istiti, ako dimi, to bi već trebalo bitno popraviti, ako ne i skroz
rijeA!iti taj problem. No dize nisu jeftine, DEM 44 svaka, plus ruke majstora.
Pojava dima nije odmah razlog za diskvalifikaciju, moguće je da je
jednostavno zaA!topan zraÄ?ni filter - to isto kod nas nikad Ä?uli da se treba
bar propuhati ako već ne i promijeniti. Isto tako je moguće da auto dugo
nije bio malo oA!trije vozen pa se jednostavno Ä?aÄ‘a nakupila u auspuhu.
Probna voA3nja (vidi u nastavku) bi to trebala raA!Ä?istiti.
Nakon toga slijedi pogledati pod haubu. TeA!ko je opisati koji toÄ?no zvuk
mora imati diesel motor jer je to vecini ljudi A!pansko selo, al kad ih se
nasluA!aA!, onda zvuk govori puno. 2.1 TD je dosta 'tvrd' sto se tiÄ?e zvuka,
otvaranje dizni je dosta Ä?ujno (oA!tar zvuk) jer se otvaraju na priliÄ?no
visokom tlaku. No, NE SMIJE biti nekih nepravilnosti, pogotovo ne na leru.
Ako Ä?ujes neko cudno tuckanje, sporije nego sto radi motor (obrati paznju da
je klikanje dizi normalno i odvija se po dva put na svaki okretaj motora,
ako cujes da je svaki drugi itd. klik puno glasniji to nije OK), moguće je da
je neki od hidrauliÄ?kih podizaca krepan. Ako sumnjaA!, putaj vlasnika kad je
zadnji put promijenjeno ulje u motoru, mora se mijenjati svakih 10.000 Km zajedno sa
filterom. Ako tucka, spomeni mu rodbinu i informiraj ga da krepavanje
podizaÄ?a iskljuÄ?ivo dolazi od nemijenjanja ulja, i/ili koristenja kojekakvih
splaÄ?ina ulja s Hrelića. PodizaÄ?a u motoru ima 12, svaki je DEM 35 (ili je
bar bio u moje vrijeme i to u BreA3icama!), no najveci troA!ak je vrijeme
potrebno za izmjenu. S druge strane, obicno poÄ?nu umirati na 150-200000km...
Nemoj niti pokuA!avati dobiti turbinu da ti da neki tlak koji ćes vidjeti na
instrumentu u kabini, za to motor treba biti opterećen i to ostavi za probnu
voA3nju, za koju ti svakako savjetujem da obaviA!. Tu se moram malo vratiti na
interijer. Kad je motor na leru i prozori i vrata su zatvoreni, i motor je
normalno zagrijan, unutra mora biti dosta tiho, i skoro bez vibracija.
Provjeri temperaturu - dok auto radi na leru, mora biti negdje oko sredine
ili malo ispod. TeA!ko je reći po skali koja je na instrumentu, ali cca 90-93
stupnjeva je normalna temperatura.
Nakon ovog slijedi test A!tangice za ulje. Nalazi se na sredini Ä?epa za ulje,
treba imati crvenu gumenu ruckicu. Izvuci je malo van, tek toliko da se rupa
otÄ?epi (gumeni dio izadje iz plastike). Ako je sve OK, iz rupe nebi smjelo
puhati dim. Kratko i naglo dodavanje gasa bi trebalo rezultirati malom ili
nikakvom promjenom - ako krene ispuhivati sivi dim, nije dobro. Ne mora biti
kritiÄ?no, ali to znaÄ?i probleme u budućnosti. S 150.000km taj motor nesmije
troA!iti ni grama ulja, ali moze blago 'puhati' van na stangicu (samo ne dim
- jedva primjetno sivilo su uljne pare i to je OK). Ono A!to izlazi treba
imati miris po motornom ulju i ispuhu, a ne nekakve Ä?udne mirise koji znaće
da je motor pun aditiva. DOBRO pogledati da negdje ne curi ulje. Tu ćeA! se
trebati sagnuti i pogledati odozdola, pogledaj rub kartera, to je tipiÄ?no
mjesto jer se obicno sva curenja tu sliju.
Na kraju, dok auto radi na leru, na izlaz auspuha stavi ruku (bez straha,
treba biti blago toplo, to je ipak diesel!), toliko blizu koliko ti dozvoli
tlak. PaA3ljivo sluA!aj zvuk. Treba biti ravnomjerno ritmiÄ?ko 'fućkanje' kako
plinovi iz svakog cilindra izlaze van. Ako je neravnomjerno ('preskaće'), to
znaci probleme ili s nekim od podizaÄ?a ventila, ili s jednom ili viA!e diza,
dakle, spuA!taj cijenu. Kad to obaviA!, pomiriA!i dlan s kojim si 'Ä?epio'
auspuh. Moze biti blago vlaA3an no bitno je da smrdi po zmazanoj vodi.
TeA!ko je opisati... no ne smije biti jaÄ?eg mirisa bilo na ulje ili na naftu.
Alarmantno, i odmah zasluA3uje diskvalifikaciju, je ako se osjeća oA!tar miris
na antifriz (slicno prA3enim bademima, ako dotakneA! dlan jezikom bit ce jako
gorko). To znaÄ?i da negdje curi dihtung glave. Nije atipiÄ?no za auto s
toliko Km (I ja sam ga morao zamijeniti na svojem!) ali je dosta posla. Ako
je u stadiju da vec smrdi na auspuh, onda će posao trebati obaviti Ä?im
prije, da ne velim juÄ?er!
Apsolutno zahtijevaj da ti veli kad je promijenjen zupÄ?asti remen. Mijenja
se svakih 100.000 Km , no obiÄ?no, budući da su veci servisi svakih 40.000 Km , ljudi
to obave svakih 80.000 Km . Ako ti neznaju reći, raÄ?unaj da ćeA! to morati
obaviti. Pucanje remena = raÄ?unaj na novi motor (obiÄ?no nije tako straA!no,
ali posla... polome se klackalice a hoće stradati ventili, vodilice istih, a
bome koji put i bregasta i klipovi). E da, kad smo već kod remenja. Vidjet
ćeA! na strani pumpe A!iroki i plosnati remen koji ganja alternator i
kompresor od klime. Taj remen ima negdje otprilike ispod pumpe od hidraulike
dodatni kotaÄ? koji sluzi kao neka vrsta zatezaÄ?a. Provjeri da isti ne
isputa neke Ä?udne zvuke, i da se normalno vrti a ne da ide 'u osmicu' - ako
ide ili ispuA!ta zvuke, znaci da je krepan leA3aj, naA3alost se mora
promijeniti cijeli kotaÄ?. Nije veliki problem, ali malo po malo se nakupi,
dakle jos jedan razlog da spustiA! cijenu.
5. Ako dodjes toliko daleko, probna voznja.
Ako se ozbiljno razmisljaA! kupiti auto, OBAVEZNO obavi probnu voA3nju. To će
ti dati dobar utisak o motoru (kad dodajeA! naglo gas provjeri da se pomiće
kazaljka od turbo tlaka - nađi mjesto gde se moA3eA! provesti nesto brA3e,
stavi u petu i gas dok ne dođe negdje do 2200 okretaja - oprez, to je cca
110km/h, pazi da ne vreba policija! - i provjeri da kazaljka od turba ide
bar do 70% pune skale), ovjesu, volanu.
ke XM se mora drA3ati ko priljepljen na cesti, i mora jako dobro reagirati na volan, koÄ?nice i sl. MoA3da bi bilo dobro da isprobaA! ABS negdje, na maloj brzini, da ne dereA! gume bez razloga. Na
parkiraliA!tu, pri cca 30km/h ako nagaziA! na koÄ?nicu do kraja, mora
po-ABS-ati. Ne zuji ko na drugim autima, nego lupa, nemoj se iznenaditi.
Podrazumijeva se da auto nesmije vući ni na jednu stranu ni pod kojim
uvijetima, ukljucujuci koÄ?enje (normalno, ne ABS). JoA! malo provjere
mehanike: Na parkiraliA!tu daj puni krug lijevi i desni, volan skroz koliko
ide u jednu pa u drugi stranu. Ako Ä?ujeA! neko Ä?udno kliketanje, raÄ?unaj na
nove homokinetiÄ?ke zglobove, i odmah mu spusti cijenu za 200 DEM po strani
(ako klikeće i u lijevom i u desnom krugu, 400 DEM).
Na kraju lijepo zgasi auto i dok pregovaraA! s vlasnikom, promatraj hoće
li sjesti zadnji kraj. Odite negdje na kavu ili A!to već, jedno 20 minuta do
pol sata. Kad se vratiA! do auta, ako je zadnji kraj sjeo toliko da je
oÄ?igledno, spomeni ventil koÄ?nice i nemijenjanje LHMa opet!
Eto, to je to, koliko se mogu sjetiti. . PreporuÄ?am ti da si napraviA!
'check-list' na papiru i lijepo provjeri jedno po jedno. NEMOJ napamet,
nećeA! se sjetiti svega, to ti garantiram. Uvijek pamti da je XM pun
kojekakvih pizdarija i igraÄ?aka i da sve to skup niA!ta ne vrijedi ako motor,
mehanika i ovjes nisu u redu.
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
zunec copy:
Vodic za kupovinu Citroen CX-a
Odabir CX-a se dijeli na dvije grupe: Serija 1 (1975-1985) te Serija 2 (1985-1991).
OPCE NAPOMENE
CX je za vrijeme prozivodnje spadao u visu klasu vozila (Prestige modeli u visoku). Stoga osnovna vodilja svim buducim kupcima CX-a treba biti da proizvodjac radi klase automobila rezervne dijelove drzi poprilicno skupima. U Hrvatskoj svaki rezervni dio za CX-a, bez obzira na vrstu, cijene ispod 1000 kn se smatra izrazito jeftinim. Takodjer imajte u vidu da je CX sklopljen iz veceg broja sklopova nego prosjecno vozilo. Buduci da se CX prestao proizvoditi 1991. godine, dakle prije gotovo 15 godina ne ocekujte od modela koji nisu restaurirani dobro stanje. Vecina CX limuzina u Hrvatskoj je bila vlasnistvo firmi (koristeni su kao sluzbena vozila rukovodstvu), dok karavani gotovo uvijek imaju povijest kao pogrebna vozila ili vozila hitne pomoci. Stoga ukoliko se odlucujete za karavan, potrazite pogrebno vozilo u dobrom stanju, jer su vecinom dobro odrzavani te dobrog stanja karoserije. Konverzija u putnicko vozilo bi mogla biti problematicna radi nepostojanja straznjeg sjedala, sto radi malog broja karavana u HR uzrokuje njihovo tesko nalazenje. Vozila hitne pomoci nerijetko imaju preko 500.000 kilometara, te brojne oziljke na karoseriji i ne predstavljaju pametan odabir. Ukoliko je automobil uvezen, radi se o godini uvoza oko 1995. godine, stoga desetak godina boravka u HR je na njima zasigurno ostavilo traga. Opcenito CX-ovi u Hrvatskoj su u pravilu vrlo lose odrzavani, radi neodgovornosti vlasnika sto je uzrokovano izrazito visokom cijenom odrzavanja te manjkavim znanjem majstora. Ovo se osobito odnosi na dizel modele koji su vrlo skromni potrosaci goriva, no po cijeni odrzavanja se po nicemu ne razlikuju od benzinskih varijanti, pa su cesto istroseni do granice neisplativosti popravka.
Ukoliko pronadjete automobil u vrlo dobrom stanju ocekujte platiti daleko visu cijenu za njega od prosjecne cijene za taj model i godinu. Ukoliko ste automobil platili 3000€ vise od prosjeka, a automobil je u dobrom stanju, dugorocno ste ustedjeli nekoliko puta vise od te cifre.
Hidraulika:
Provjerite da je hidraulicno ulje LHM. Koristenje bilo kojeg drugog ulja dovodi do teskih ostecenja u sistemu hidraulike. Provjerite boju LHM-a, ulje je zadovoljavajuce ukoliko je prozirno svjetlo zelene boje. Slucajevi druge boje hidraulicnog ulja oznacavaju u laksem slucaju staro LHM ulje koje valja odmah zamijeniti, a u gorem slucaju ulje koje nije namijenjeno hidraulicnom sistemu. Automobile kojima je hidraulicno ulje zamijenjeno npr. UKA uljem, auto nikako ne kupujte jer popravak hidraulicnog sistema je izrazito skup.
Provjerite lokve svjetlozelene boje ispod automobila jer to upucuje na pustanje hidraulicnog ulja. Ukoliko vozilo nije na mjestu gdje obicno stoji, curenje hidraulicne tekucine moze se jednostavno provjeriti. Ukoliko auto radi, provjerite postoji li ikakvo kapanje LHM-a. Najcesce nece biti nikakvog gubljenja LHM-a dok auto radi. Ugasite automobil, te ga stavite na najnizu razinu. Kada se auto spusti, upalite ga i pomaknite. Ukoliko su se pojavile mrlje LHM-a ispod auta, to upucuje na gubljenje LHM-a sa povratnih cijevi koje vode LHM natrag u akumulacijsku posudu. Popravak cijevi koje pustaju, bilo da se radi o metalnim (odvodnim) ili gumenim odnosno plasticnim (povratnim) nije preskup, no poprilicno je kompliciran radi nedostatka dostupnosti svih rezervnih dijelova. To se posebice odnosi na gumene T komade za spajanje cijevi povrata. Takodjer provjerite kolicinu LHM-a u sistemu. Provjera se vrsi tako da se automobil upali te postavi na najvisu razinu. Na akumulacijskoj posudi LHM-a nalazi se plasticna posudica sa dvije crvene (ili crne) oznake. Unutar posudice se nalazi zuti sesiric, koji mora biti izmedju dvije oznake. Ukoliko nije, u sistemu nije ispravna kolicina LHM-a. Ukoliko se automobil brzo spusti nakon gasenja motora, posebice se to odnosi na straznji kraj, problem lezi u glavnom kocionom cilindru. Ovaj kvar ne oznacava znak za alarm, naime brzo padanje straznjeg kraja uopce ne smeta ponasanju vozila. Zamjena glavnog kocionog cilindra je relativno skupa, no jednostavna. Glavni kocioni cilindar takodjer zna biti mjesto na kojem curi LHM kod spustanja. Ukoliko se na kontrolnoj ploci pali crvena lampica sa oznakom ( ! ) to je siguran znak da nedostaje LHM-a u sistemu. Takodjer provjerite dize li se auto u sve pozicije ovjesa. Nakon sto kupite auto, odmah odvezite auto na ispiranje hidraulicnog sistema, zamjenu LHM-a, te provjeru pritiska u kuglama. Provjerite ovjes: auto neka radi u leru, na normalnoj visini. Pritisnite prednji i sraznji kraj. Ukoliko nema hoda ili je automobil tvrd potrebna je zamjena kugli. Provjerite vrijeme propustanja sigurnosnog ventila hidraulicne pumpe. Kada je auto u leru, na normalnoj visini, pumpa se mora oglasiti klikom svakih 30-tak sekundi. Ukoliko je interval kliktanja ispod 10 sekundi, ili jos gore cuje se konstantno kliktanje, ili se radi o praznoj centralnoj kugli, neispravnom regulatoru pritiska ili o neispravnoj hidraulicnoj pumpi.
Upravljac:
Sa DIRAVI sistemom upravljaca kod CX-a gotovo nikada nema vecih problema. Ukoliko je volan kod manjih brzina tvrd, problem lezi u praznoj centralnoj kugli, ili kugli volana. Obratite pozornost na brtvljenje letve volana. Iako je cijena dijelova (gumenih brtvi) vrlo niska, zahtijeva vrlo puno rada, stoga je tesko ocekivati da ce popravak biti jeftin. Ukoliko auto vuce na stranu kada se volan pusti potrebno je podesavanje DIRAVI-a, sto je relativno jednostavno.
Kocnice:
Kod CX-a se prednje disk plocice relativno brzo trose. Disk plocice su relativno jednostavne za nabavku, te nisu preskupe. No ukoliko se ne obraca paznja na trosenje obloga na disk plocicama, istrosene plocice mogu ostetiti diskove, cija je cijena oko 1000 kn/kom. Klasicna slaba tocka kod CX-a je rucna kocnica. Rucna kocnica koristi odvojene plocice, koje su tesko dobavljive. Na svim automobilima na kojima nisu, potrebno je zamijeniti sajle rucne kocnice te plocice. Auti mladjih godista sa ABS-om mogu imati problema sa senzorima ABS-a, sto se ocituje blicanjem ABS lampice na istrument ploci.
Sklop motora i mjenjaca:
Motor – motori kod CX-a su vrlo izdrzljivi, bilo da se radi o benzinskim ili dizel motorima. Motor je sklop sa kojim cete zasigurno imati najmanje problema. No ukoliko kupite auto, odmah zamijenite ulje, filtere i sva remenja (trosak od cca 2000 kn). Bitno je da motor nije masan, te da ulje nije bijele ili bjelkaste boje, sto upucuje na mijesanje vode i ulja. Takodjer provjerite u ekspanzijskoj posudi ima li znakova emulzije (nesto slicno kao krema za ruke ili slicno) sto opet upucuje na mijesanje ulja i vode. Odvedite automobil na mjerenje kompresije, posebice ukoliko se radi o dizel vozilu. Izvadite mjerac ulja dok motor radi, no budite pazljivi, ukoliko primjetite mrlje ulja na odjeci zasigurno motor nije u najboljem stanju.
Mjenjac – kod modela sa automatskim mjenjacem obratite dobro paznju na ispravno funkcioniranje mjenjaca, provjerite radi li kickdown. Kod modela sa rucnim mjenjacem provjerite mijenjaju se brzine glatko. Takodjer provjerite spojku odvaja li ispravno. Spojka bi trebala odvajati na pola hoda. Zamjena lamele i korpe je kompleksan i skup posao, radi kojeg je potrebno vaditi motor iz automobila. Papucica spojke kod CX-a je tvrdja nego na ostalim automobilima, no ukoliko nije izrazito tvrda nije potrebno sumnjati u kvar.
Sistem hladjenja motora – provjerite stanje hladnjaka (kilera). Ukoliko su listici osteceni automobil se nece dobro hladiti. Takodjer ne smije biti nikakvih curenja. Ukoliko automobil ima intercooler i hladnjak klime provjerite njihovo stanje. Hladnjaci su vrlo skupi (npr. originalni hladnjak klime kosta oko 7500 kn).
Karoserija:
Ukoliko planirate kupiti CX-a, te zelite manje problema sa hrdjom, tada trazite model iz Serije 2. Serija 1, a osobito modeli prije 1981 su vrlo lose zasticeni protiv korozije, dok su modeli Serije 2 daleko bolje antikorozivno zasticeni, te su neki dijelovi na kojima se skupljalo blato i voda redizajnirani. Stoga ukoliko trazite CX-a starijeg od 1981. godine posebnu pozornost obratite na koroziju. Korozija i trulez se mogu popraviti, no popravak zahtijeva poprilicna financijska ulaganja. Novi dijelovi karoserije su dobavljivi, no relativno su skupi (npr. blatobran 1800 kn, hauba 2000 kn...).
Provjerite stanje muldi. Na mjestima gdje se zadrzava blato brzo dolazi do korozije. Takodjer provjerite stanje odbojnika, koji znaju korodirati sa unutarnje strane.
Ukoliko su odvodne rupe na vratima zacepljene, to je prvi znak sigurne korozije na donjem dijelu vrata. Takodjer provjerite same donje rubove vrata. Ukoliko su truli popravak je vrlo kompliciran ili cak nemoguc. Provjerite rub vjetrobrana, voda se zadrzava na tom mjestu, te izaziva koroziju. Provjerite stanje podvozja i podova. Uobicajena su ostecenja od nepravilnog postavljanja dizalice. Na modelina Serije 2 tesko je vidjeti pragove buduci da su zasticeni ukrasnim plastikama, no ukoliko nisu mijenjani gotovo uvijek ocekujte rupe u pragovima. Na svu srecu pragovi nisu preskupi (cca 200 kn/kom). Provjerite postoji li korozija u prtljazniku. Provjerite unutrasnju stranu muldi prema kabini, jer je to klasicno mjesto zadrzavanja vlage, te je gotovo uvijek korodirano.
Na karavanima:
1. Provjerite vrata prtljaznika, te pante vrata prtljaznika. Gotovo svi automobili su korodirani na tom mjestu, sto moze dovesti do otpadanja vrata prtljaznika.
Ukoliko je automobilu popravljana karoserija konzultirajte se sa strucnjakom o kvaliteti odradjenog posla, jer ukoliko je auto pokrpan i lose polakiran hrdja ce se pojaviti u vrlo kratkom vremenskom roku.
Unutrasnjost:
Unutrasnjost automobila je poprilicno bitna stavka u nabavki automobila. Ukoliko je unutrasnjost unistena, osobito se to odnosi na armaturu, takav auto nije pametno kupiti (osim ako se radi o automobilu koje je u drugim segmentima odlican). Dijelovi unutrasnjosti (sjedala, armatura, tapecirunzi) su tesko dobavljivi. Opcenito crna boja armature je najmanje osjetljiva na habanje i prljanje. Na gotovo svim automobilima tapecirung krova ce biti los, ukoliko nije repariran. Najteze je pronaci polovne dijelove unutrasnjosti za modele sa VIP opremom ili koznim sjedalima.
Reparacija tapecirunga je posao koji moze odraditi svaki bolji tapetar, no potrebno je obratiti paznju da je originalni dezen skoro nemoguce naci.
Opcenito:
Provjerite stanje farova, posebice ukoliko se radi o S2 modelu. Ukoliko su farovi osteceni ili je ogledalo korodiralo potrebno ih je zamijeniti, a cijena fara za S2 je oko 1500 kn/kom. Dok se za seriju 1 polovni farovi daju pronaci u zadovoljavajucem stanju, za seriju 2 farovi sa dodatnim dugim svjetlima su nedobavljivi polovni. Takodjer provjerite stanje zmigavaca (350 kn/kom) koje je nemoguce pronaci polovne ispravne. Straznja svjetla ne predstavljaju problem jer se mogu naci na trzistu polovnih dijelova i jednaka su za S1 i S2.
Elektricni sistem je slaba tocka na modelima serije 2, posebice na modelima sa svom opremom. Povremeni problemi sa elektrikom su uobicajeni, no ukoliko ne utjecu na vozna svojstva bolje ih je ne dirati buduci da je sistem poprilicno kompliciran i skup za popravak. Ukoliko automobil ima problema, prvo je potrebno provjeriti spojeve mase na karoseriju. Takodjer obratite posebnu paznju na ventilator hladnjaka rashladnog sistema. Ukoliko se radi o vrlo rijetkom GTi Turbo modelu sa ABS-om, potrebno je obratiti paznju na stanje kompjutora buduci da ih taj model ima cetiri. No takodjer, automobil nikada nece pruziti potpuno zadovoljstvo ukoliko mu elektronika nije u ispravnom stanju.
Provjerite stanje svih elektricnih dijelova opreme koje automobil ima. Ukoliko automobil ima elektricne podizace, provjerite rade li. Daljinsko zakljucavanje na S2 modelima gotovo nikada ne radi. Takodjer provjerite stanje elektricnog podesavanja retrovizora, ukoliko su neispravi elektromotori, popravak ce biti izrazito skup (cijena retrovizora je od 100-200 € po komadu). Ukoliko automobil ima klimu, provjerite ispravnost kompresora i cijevi. Ukoliko je kompresor neispravan taj popravak ce vas kostati oko 500 €. Provjerite stanje centralnog zakljucavanja. CX je za svoje vrijeme imao puno elektricne opreme, stoga su neka rjesenja vrlo primitivna, no generalno govoreci i relativno pouzdana.
Provjerite kugle, krajnike te manzete na prednjem kraju, takodjer provjerite lezajeve kotaca. Ti dijelovi ovjesa su poprilicno tesko dobavljivi i skupi. Provjerite stanje guma. Ukoliko gume nisu ravnomjerno poderane, zasigurno nesto nije dobro sa ovjesom. U slucaju neravnomjerno potrosenih guma odvezite auto na spur, tamo cete dobiti najbolji uvid u stanje prednjeg ovjesa.
Provjerite stanje lezajeva straznjeg ovjesa. Ukoliko su masni, to upucuje na dotrajalost, te ukoliko u njih udje voda trebati ce ih mijenjati. Lezajevi nisu dobavljivi u HR, a cijena popravka je oko 1500 kn. Problemi sa lezajevima straznjeg ovjesa se manifestiraju kao skripanje dok se straznji kraj dize ili kao skokovito dizanje. Vizualano se takodjer mogu povjeriti: na automobilima sa ispravnim lezajevima kotaci moraju stajati uspravno, ( | | ), dok kod automobila sa neispravnim kotaci stoje nakoseno ( / \ ). Takodjer straznje gume moraju biti ravnomjerno istrosene, ukoliko su vise istrosene iznutra ili izvana to je siguran znak problema sa straznjim krajem ovjesa.
Gume ne bi trebale utjecati na odluku o kupovini, no ukoliko su stare odmah iz zamijenite, NE KUPUJTE auto koji nema originalnu dimenziju guma. Pridrzavajte se tvornicke upute o dimenzijama gume (npr. za TRD Turbo 2 dimenzija je 195 65 14, dostupna samo kao Michelin Energy cijene oko 1000 kn/kom). Promjena dimenzije guma utjece na ponasanje ovjesa, povecava sile koje djeluju na ovjes, mijenja vozna svojstva automobila, ukratko moze dovesti do velikih financijskih troskova ili ugroziti vasu sigurnosti.
Neka vozila imaju gume sa oznakom TRX. Te gume su u Hrvatskoj nedobavljive. Unatoc cinjenici da je ponasanje vozila sa TRX gumama daleko bolje nego sa klasicnima, cijena od cca 300 GPB (3000 kn) po komadu, te nedobavljivost, nepremostiva je prepreka.
Uvijek trazite vozilo koje je originalno. Sve konverzije / prepravke upucuju na automobil koji nece ispravno funkcionirati.
Kvarovi koje ste otkrili na vozilu ne moraju vas generalno odvratiti od kupovine CX-a, no zasigurno vecina ovdje navedenih ce traziti skup rad strucnog mehanicara. Stoga ukoliko vozilo ima puno nedostataka, bolje je potraziti drugo.
Stanje sa rezervnim dijelovima za CX-a u HR je poprilicno lose. Radi malog broja vozila rijetkost su na auto otpadima, jos se i mogu pronaci primjerci serije 1 dok vozila Serije 2 gotovo nema, a Citroen dealeri u vecini slucajeva nabavljaju dijelove iskljucivo uz narudjbu iz Francuske, sto znaci i cekanje dijelova od tjedan do mjesec dana, a samime time i stajanje automobila tijekom tog perioda.
Generalno gledajuci CX je automobil visokog rizika kupovine, te ga se ne moze preporuciti ikome tko nije ljubitelj Citroenovih hidraulicnih vozila. Odrzavanje je komplicirano i skupo.
Zauzvrat nudi jedinstveno iskustvo voznje, vrhunsku udobnost, lezanje na cesti. Turbo 2 modeli su jos danas po performansama uz bok modernim automobilima vise klase. Valja izbjegavati obicne dizel modele ciji su motori preslabi za vozilo tih gabarita, te prve modele CX-a koji nisu imali DIRAVI volan. Dulja putovanja u ispravnom CX-u su pravo zadovoljstvo i rijetko koji automobil se moze mjeriti udobnoscu. Niti 1000 odvozenih kilometara ne predstavlja neki problem za vozaca i putnike. Moja osobno iskustvo od 800 kilometara u jednom danu su fenomenalna ... nisam imao osjecaj da sam ikamo vozio. Sa druge strane sa neispravnim CX-om nemojte ici daleko jer ce gotovo sigurno stati na cesti.
Ovim uputama nedostaju dijelovi koji su zajednicki za sva vozila, orjentirana su vise na tipicne stvari za CX-a, stoga osim ovih uputa provjerite sve stvari koje bi i inace provjerili na bilo kojem drugom autu.
Nadam se da ste sa ovim tekstom dobili uvid kod kojih stvari na CX-u treba obratiti paznju. Imajte na umu da je CX, posebice S2 modeli, izrazito kompleksan automobil cije odrzavanje zahtijeva iskusnog mehanicara te velike financijske troskove. Ukoliko zelite CX-a za mali novac, najbolje da trazite neki drugi model, CX u odnosu na ostale automobile bez adekvatnog odrzavanja brzo prestaje obnasati svoju osnovnu funkciju – voznju i umjesto zadovoljstva postaje nocna mora. Krpaj i vozi ne vrijedi za CX-a.
Preporuka za kupovinu bi bili S2 modeli sa turbo motorima (dizel ili benzin) ili Prestige. Postoji izvedba Limousine koja je izvedenica Prestige modela, no sa turbo dizel motorom od 120 KS, no prema mojim saznanjima taj model u Hrvatskoj ne postoji. Postoji nekoliko Prestige modela kojima je naknadno ugradjen dizel motor, no od tih automobila bjezati u sirokom luku
7 slika, posljednja dodana Stu 27, 2005
|
